首席收藏『钱币摄影』独立板块已正式开辟，希望以深入浅出的方式，交流钱币摄影的基础理论和使用技巧，帮助有此需求的钱币同好，提高自身的钱币摄影技巧。用图片的方式，展示钱币的微观之美，以此深入了解钱币的制作工艺，供版别研究、铸造工艺研究等微观研究之用。

为了帮助更多钱币收藏爱好者掌握钱币摄影技巧，钱币摄影版主之一的王承炽先生(fwang2450)陆续发布钱币摄影教学内容，本文为《普制币的拍摄：原光和包浆》，以下为论坛原文(样式略有改动)：

和精制币相比，普制币拍摄时的用光要求更高。这是因为普制币的币面状态比精制币复杂得多。精制币本身就是为了馈赠或收藏而生产的，从不进入流通，制造和保管都非常精心，因此币面的变化不大。绝大部分精制币采用了传统的镜面底板和喷砂图案。常见的变化无非就是铜币和银币的自然氧化、硫化而已。而普制币的制造工艺本身就参差不齐。有些用初期工作模压印，底板近乎镜面，图案上甚至还带有轻微的喷砂效果。

用晚期工作模压印的普制币则原光宽、散。因为工作模磨损和修整的原因，图案和文字变浅甚至消失，对币面立体感造成负面影响。普制币的运输和保管非常随意，因此出现美国摩根银币因为包装袋中的硫成分和银币发生化学作用，形成各式包浆的情况。

流通给普制币带来的状态变化就更是多种多样了，从近未流通一直到几乎无法辨识图案和文字等。要把这些林林总总的状态忠实地在照片中表达出来，需要对光源进行各种调整。因为帖子的篇幅有限，而且本人的经验基本限于未流通币的拍摄，因此本帖不讨论已流通币的拍摄。需要拍摄已流通币的币友可以举一反三或跟帖提问，大家共同探讨。

普制币拍摄的两个重点是原光和包浆的表现。原光可算是普制币的灵魂，是评级的四大要素之一。未流通的普制币多多少少都带有原光，区别在于原光的状态，如强度和光带的粗细等。在用新工作模压出的初铸币上，原光表现为镜面反光，光带（车轮光）几乎没有或极弱。随着工作模的逐步磨损，币面上的铸纹数量逐步增加，变粗、变长，其反射出来的光带也从细密慢慢变为宽、散。以下是建国四十周年纪念币上的铸纹。正是它们的反光造成了光带和车轮光：

如何恰如其分地表现出原光的光带，是普制币拍摄中必须仔细斟酌的问题。如果用光不对，可能根本拍不出光带，或者错误地展示光带的状态，通常是把细密的光带拍得宽、散。下面是各种光线下拍的一枚64年2分币。

1.环灯

2.室外多云天气

3.日光灯

4.同轴光（无直射灯）

5.同轴光加宜家简索LED直射灯

6.宜家简索LED台灯（加柔光）

从5和6可以看出，这枚币的原光很细密，非常迷人，因为用来压印这枚币的模具状态很好。但是用环灯（1）或同轴光（4）根本就拍不出光带，因为它们太宽，与币面的角度太大。在日光灯和室外多云天气的自然光下拍出的光带也很淡、宽、散，毫不吸引人。这样的币图完全不能反映这枚币的真实状态。要拍出漂亮的光带，必须使用低角度的窄光源。但是如果把这盏灯作为主光源，币面又会太暗。因此最好是用一盏高角度宽光源作为主光源来均匀照亮币面，另外用一盏低角度窄光源来表现原光。这里要注意的是两个光源之间的亮度配合。如果主光源太亮，会盖过辅助光源，原光的表现就会受影响。

币面上展现出的光带数量完全取决于拍摄者的个人喜好。最多可以用10点、12点和2点位置上的三盏灯拍出三根光带，如以上图6所示。不过在自然环境中很少有三个光源同时出现的情况，把币拿在手上看时最常见的是一根光带。因此这样的三个光带无非是模拟车轮光的效果而已。

普制币另外一个拍摄重点是包浆。包浆有丑有美。丑的就不去说了。要充分表现包浆的漂亮色彩，光线的角度一定要高。和镜头平行或近似于平行的光线最合适。下面是用同轴光拍出的包浆，取自美国钱币摄影论坛：

下面这张摩根银币也是本人用同轴光拍的：

Ray柔光筒也因为头部非常扁平，可以靠近镜头，因此包浆的拍摄效果很好：

取自美国钱币摄影论坛。

下面一张HA拍卖公司的币图，运用了高角度光源，包浆的色彩表现得很精彩。

Mark Goodman在他的书里用以下两张照片来表明对光源角度对包浆色彩的影响：

两张照片的光源角度仅有几度的差别，但是对包浆的表现很不一样。高几度就能展现出这枚币的包浆色彩。

最后谈一下普制币底板的亮度。普制币的底板和精制币不同。因为表面粗糙的关系，普制币底板对光线是漫反射，总有一部分光线会落到镜头里，因此普制币的底板不像精制币那样发黑。

图片取自现代网的拍卖版。

不过有许多币友也希望把普制币拍出亮底板，来强调金属的质感：

图片取自现代网的拍卖版。

这种把币斜着来反射光线的做法是没有办法的办法，结果就是把币面拍成椭圆。如果想拍亮底板，又能保持币面的正常形状，可以使用在上篇“精制币的拍摄”帖子里介绍过的拍摄方法。下面是用移轴方法拍出的普制币：

同轴光也可以拍出普制币的亮底板。

普制币拍摄的难度要大于精制币。如果普制币能拍好，拍精制币根本不成问题。

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